Как сделать инкубатор для эублефар

Как сделать инкубатор для эублефар
Как сделать инкубатор для эублефар
Как сделать инкубатор для эублефар
Как сделать инкубатор для эублефар

как сделать самому, тоже из инета.
1. Делается фанерный или пластиковый ящик нужного размера, стенки двойные с пенопластом внутри (термос), дверца на внешних или рояльных петлях плотно закрывается на защелки с прокладкой из пенки или плотного поролона (по принципу холодильника). Внутри можно сделать несколько полок высотой 15-30см. Если планируется во всем инкубаторе держать одинаковую температуру, то полки лучше сделать с крупной перфорацией. Если же нужны разные температуры - полки должны быть толстые, цельные и упираться в дверь через уплотнитель. Реально можно удерживать разницу в 3-4 градуса (например, 28-31-34). Все внутри покрасить светлой моющейся краской тщательно, и лучше после сборки, чтобы не было щелей. И соответственно регулярно мыть губкой с дезсредством при эксплуатации. Снаружи лучше покрасить тоже, хотя это на любителя. На боковых стенках ящика на каждой полке привинтить горизонтально 2 патрона для ламп накаливания. В каковые установить лампы невеликой мощности, лучше цветные или крашеные. Мощность ламп и тип патронов (Е27 или Е14) выбрать исходя из объема инкубатора. Если несколько отдельных полок - на каждой полке. Для маленьких инкубаторов вместо ламп можно использовать нагревательный шнур для террариумов (например, фирмы Aqua Szchut), распределенный по стенкам. Провода от ламп вывести наружу, запараллелить и запитать через терморегулятор, датчик которого вывести на поверхность соответствующей полки по центру. С терморегулятором наибольший геморрой, но годится любой с выносным датчиком и точностью удержания 0,5 градуса. Очень удобны были ТЛ-1,2,3. Если полка очень длинная, или единый объем высок, можно поставить в разумное место маленький вентилятор от процессора, запитав его снаружи через блок питания 3 - 12V, занизив питание вольт до 6-ти - он будет перемешивать воздух. Вентиляция не нужна - достаточно время от времени открывать переднюю дверцу (раз в два - три дня). На каждой полке необходим хотя бы один надежный термометр (очень удобны почвенные с загнутым штоком, которые можно вывести наружу через отвестие в стенке).
Всю систему нужно обкатать несколько дней, регистрируя ход температур (для этого удобны шведские электротермометры с памятью max - min). Яйца загружаются в контейнерах, влажность поддерживается внутри них, но можно поставить кювету с влажной губкой на полку. Если речь идет об очень ответственной инкубации, нужно подобрать терморегулятор так, чтобы при неполадке он отключал нагрузку от сети (и мерзко, громко пищал). Для некоторых рептилий можно поставить таймер, отключающий инкубатор на ночь.
http://zookrug.net/b...
Как сделать инкубатор (для черепах, но может пригодится). Стеклянную, фарфоровую, глиняную банку, небольшой аквариум, контейнер для микроволновки чисто вымойте. Насыпьте слой речного песка и торфа (продается в цветочных магазинах) в пропорции 3:2, высотой 6-25 см. Песок нужно предварительно просеять и обязательно прокалить. Это необходимо для того, чтобы убить микроорганизмы, споры плесени и т.п. Песок слегка увлажните. Яйца кладут в небольшие лунки, погружая их приблизительно на одну треть. Во время инкубирования его также нужно периодически увлажнять у краев сосуда. Вода на оболочке яиц и чрезмерная влажность недопустимы! Можно в инкубаторе установить баночку с водой, которая будет постепенно испаряться. Сосуд сверху закрывают стеклом, но в течение дня стекло 3-4 раза снимают для проветривания. Температурный режим в инкубаторе обеспечивается за счет подогрева песка снизу электрической лампочкой. Можно также поставить инкубатор возле батареи парового отопления. Перед закладыванием яиц убедитесь, что выбранный источник тепла дает нужную температуру. Также, желательно использовать специальный воздушный терморегулятор который обеспечит постоянную температуру в инкубаторе. Перегревы для яиц губительны. На ночь нагревание можно ослабить. В идеале система нагрева: терморегулятор+нагревательный элемент; система поддержания влажности: психрометр + источник влажности. В качестве нагревателя часто используют лампу накаливания, а в качестве источника влажности - ванности с водой недалеко от лампы. Инкубатор надо устанавливать в удобном для обслуживания месте, вдали от сквозняков и солнечных лучей.
http://zoodv.ru/comp...
Инкубатор 25 (позицианируется как возможный к использованию для рептилий????)
Этот инкубатор был разработан мною для выведения различных пород птиц и рептилий. Как показали испытания, проведённые, к сожалению, только на цыплятах куриных пород, выживаемость составила около 85% (из 24 яиц вылупилось 20 цыплят). Так же было успешно инкубировано одно яйцо индоутки. За неимением собственного домашнего хозяйства и достигнув положительного результата с цыплятами и утёнком, опыты были прекращены до будущих времён. Интересен тот факт, что имея прозрачную коробку инкубатора, можно непосредственно наблюдать за вылуплением цыплят. Что просто обворожительно. Настоятельно рекомендую родителям и кружкам юннатов. Инкубатор может работать ТОЛЬКО! в закрытых, отапливаемых помещениях без сквозняков с температурой окружающей среды не ниже +15ºС и не выше +32ºС и без попадания на него прямых солнечных лучей. Лучше всего его ставить в тёплый угол подальше от окна и от солнечных лучей. Инкубация яиц, в зависимости от вида, производится по соответствующим нормам.
Этот инкубатор сделан из пластиковой прозрачной коробки фирмы TATAY и двух пластиковых ящиков-корзин, приобретённых в хозяйственном магазине. Использован вентилятор от компьютера и как нагревающий элемент использована силиконовый нагревательный элемент от холодильника. Также использован метакрилат для разделительных пластин в поддоне. Электронная часть изделия описана ниже. Работает инкубатор от сети в 220 вольт. Абсолютно бесшумный.
На дне короба помещён пластиковый резервуар для воды. Поверхность испарения у резервуара рассчитана в соотношении с объёмом короба и поддерживает соответствующую влажность для выведения куриных цыплят. Для других пород птиц или пресмыкающихся этот резервуар должен быть заменён на соответствующий. Резервуар заполняется водой до начала инкубации. От резервуара выведена наружу пластиковая трубка (от капельницы), для последующего пополнения водой в процессе инкубации.
За тем, на дно короба устанавливается направляющая для поддона. Для её изготовления я использовал верхние части от ящиков-корзин.
В качестве поддона для яиц использовано днище одного из ящиков-корзин, покрытое сверху крупной пластиковой сеткой (мне показались несколько крупными прорези у ящика-корзины и для придачи шероховатости, что необходима для процесса переворачивания яиц). В прорези направляющей вставлены перегородки из метакрилата для равномерного распределения яиц на поддоне. Поддон свободно перемещается под перегородками не задевая их.
Между перегородками помещаются яйца выводимых видов. На фотографии видно куриные и перепелиные яйца для наглядности размещения перегородок. На практике лучше инкубировать за раз только один вид.
В процессе инкубации необходимо следить за уровнем воды в резервуаре и пополнять его по мере надобности. Для этого я использовал капельницу. И очень удобно как раструб-воронку использовать пробирку самой капельницы. При этом надо следить за тем, чтобы не переполнить резервуар для воды и не перелить её через край. Если вода перельётся через край, увеличится поверхность испарения и тем самым увеличится влажность.
Чтобы вода не вытекла обратно через эту же трубку я её закрепляю под бортом короба. Крепление это должно быть надёжным. Если трубка, ВДРУГ, упадёт, то вода вытечет наружу оставив только ту воду, которая находится ниже наполнительного отверстия в резервуаре для воды. Поэтому рекомендуется выполнять это отверстие как можно выше от дна резервуара.
Для контроля температуры я использую спиртовой термометр, проверенный предварительно через ртутный и с поправкой на погрешность. Надо иметь ввиду то обстоятельство, что желаемая температура в инкубаторе достигается приблизительно после истечения двух часов прогрева, а при открытии короба на непродолжительный промежуток времени (30 секунд) - падает и необходимо ждать ещё какое-то время для её восстановления.
На крышке инкубатора расположена коробка с электрическим и электронным управлением. В крышке выполнено несколько отверстий для вентиляции, которые не рекомендуется закрывать. Закрытие вентиляционного отверстия приводит к повышению температуры и прекращает доступ кислорода в инкубационное пространство.
http://teodoro-turov...
В качестве инкубатора удобно использовать лабораторный термостат, внутрь которого поставлена ванночка с водой для поддержания высокой влажности воздуха (необходима влажность около 100%). Яйца с твердой известковой оболочкой (из рекомендуемых видов такие яйца откладывают все гекконы, кроме пятнистого эублефара) помещаются в маленькие баночки с крышками на слой сухого песка. Кожистые яйца помещаются на слой влажного сфагнума или вермикулита (специальный, очень гигроскопичный субстрат для инкубации яиц рептилий). Термостат можно с успехом заменить аквариумом с водой, в котором нужная температура (чаще всего 28-29 °С) поддерживается с помощью электронагревателя и терморегулятора (то и другое можно купить в зоомагазине). На дно аквариума ставится пластиковый таз с крышкой (в крышке - вентиляционное отверстие, затянутое мелкой сеткой), внутрь которого для утяжеления насыпается слой крупной гальки, а на него - баночки с яйцами. Аквариум целиком накрывается стеклом, что обеспечивает высокую влажность воздуха в инкубаторе. Окштейн.
http://www.itep.ru/S...
Для изготовления "кустарного" инкубатора для рептилий понадобится следующие основные вещи:
Пластиковый непрозрачный или пенопластовый контейнер достаточной емкости 25-35 литров.
Контейнер(ы) для заполнения вермикулитом на глубину 5-6 см.
Недорогой аквариумный обогреватель 25-50w с встроенным терморегулятором (возможность выставления заданной температуры)
Точный термометр
Немного смекалки, терпения и умелые ручки!
Далее расскажем как сделать инкубатор своими руками.
Рукодельный инкубатор
Крышка со стоком конденсата
Большой контейнер служит основой в котором все и будет размещено. Лично я делал короб инкубатора размером 30х30х45см. сам - склеил его из вспененного ПВХ Comatex (пластик с хорошими теплоизоляционными свойствами), Высота 30см. От дна на высоте 10-12 см. нужно прикрутить (приклеить) к стенкам полкодержатели. Либо поставить на дно предметы которые будут служить подмостками для поверхности (фальшдно), где и будут находиться контейнеры с вермикулитом и яйцами.
Фальшдно изготваливается с учетом того что через нее влажность должна проникать в секцию с контенерами, но в тоже время, что бы вылупившиеся хамелеончики не свалились в воду (в нижнюю секцию). На дно большого контейнера укладываем (закрепляем присосками) в горизонтальное положение наш нагреватель, предварительно выставив на температуру на 2 градуса выше от заданной (часто идет несовпадение между шкалами термометра и нагревателя).
Вырезаем в стенке ближе к верху выемку под шнур водонагревателя. Контейнер для вермикулита просверливаем в два ряда отверстиями диаметром 2 мм по периметру у дна для лучего увлажнения и засыпаем его вермикулитом слоем 5-6 см. Заливаем воду на уровень 8-10см.так что бы он не доставал до фальшдна 1-2 см. Укладываем фальш дно, ставим на него контейнер(ы) с вермикулитом (некоторые разводчики пользуются несколькими мелкими контейнерами из прямого умысла "не держать все яйца в одной корзине!"). Втыкаем термометр в вермикулит.
Крышка инкубатора -это отдельная тема. Крышка должна иметь небольшой уклон для ската конденсата влаги, что бы он не попадал на яйца. Достаточно сделать перепад в высоте 5-6 см. Есть еще вариант обклеить внутреннюю сторону пористой тканью, дабы избежать падения капель. Можно еще укрыть контейнеры с вермикулитом сложенной в пару слоев марлей на резиночке, но это создает трудности при осмотре яиц на их целостность.
Последний штрих - в крышке нужно высверлить отверстие и установить еще один градусник для контроля за температурой внутри инкубатора без его вскрытия. Закрываем получившийся инкубатор и включаем его в сеть. Первые сутки работы в "холостую" покажут вам как быстро образуется конденсат, какая температура должна быть выставлена на водонагревателе для поддержания заданной. Ну и здорово, если инкубатор будет подключен к источнику бесперебойного питания с аккамуляторной батареей, что исключит неприятные сюрпризы.
http://chamaeleon.ru...
Методика инкубации
Методика инкубации яиц рептилий
Существует много различных методик инкубации яиц рептилий, выбор которых зависит от ряда факторов. А именно: проявления заботы о потомстве у животных, особенностей строения яйца и, наконец, технических возможностей.
Некоторые рептилии проявляют заботу о потомстве - насиживают и охраняют кладку или строят гнездо. В этих случаях, если позволяют условия, можно проводить естественную инкубацию яиц, т.е. попросту оставить их на попечение родителей. В тех случаях, когда естественная инкубация невозможна по тем или иным причинам, приходится инкубировать яйца искусственно.
Яйца рептилий могут иметь скорлуповую (черепахи, гекконы, крокодилы) или кожистую (пергаментную) оболочку (настоящие ящерицы, агамы, игуаны, змеи). Первые требуют при инкубации в основном определенных температур, но менее требовательны к влажности, в то время как при инкубации вторых одинаково важно и то и другое.
Естественная инкубация, несмотря на то, что она проводится в террариуме при непосредственном участии родителей, требует соблюдения ряда условий, необходимых для ее успешного течения. В этот период необходимо внимательно следить за поддержанием определенной температуры и влажности в террариуме, оберегать самку от беспокойства и постоянно наблюдать за ней с целью своевременного выявления возможных отклонений в ее родительском поведении и их коррекции. Как правило, самка питона, отложив яйца, сворачивается вокруг них кольцами, полностью покрывая кладку; при этом она периодически подрагивает. При повышении температуры выше нужного предела самка открывает часть кладки или ненадолго покидает ее, чем способствует охлаждению яиц. При понижении - плотнее обвивает кладку и увеличивает частоту мышечных сокращений, что привадит к повышению температуры. Своим положением на кладке самка также регулирует уровень влажности - открывая кладку, она способствует проветриванию кладки и соответственно уменьшению влажности, закрывая - наоборот.
В тех случаях, когда условия в террариуме не подходят для естественной инкубации яиц, они должны быть изъяты в кратчайшие сроки. Последнее особенно важно для змеиных кладок, состоящих из большого количества крупных яиц, так как в противном случае яйца слипаются вместе, что резко затрудняет манипуляции с ними. Кроме этого, своевременное изъятие яиц позволяет формировать из них группы удобные для инкубации и уменьшает вероятность возникновения на них каких-либо инфекционных процессов. При переносе яиц в инкубатор или при взвешивании их желательно сохранять первичную пространственную ориентацию, для этого на оболочке яйца делают отметку мягким карандашом (жесткие карандаши, фломастеры и шариковые ручки использовать нельзя). Это важно по отношению к крупным яйцам, в то время как мелкие яйца многих рептилий (например, обыкновенного ужа (Natrix natrix)) могут быть успешно инкубированы в любом другом положении.
Искусственная инкубация яиц рептилий проводится в специальных аппаратах, называемых инкубаторами. Любой инкубатор состоит из контейнера, системы обогрева и полдержания влажности, приборов контролирующих их, и субстрата (см. рис.). В качестве контейнера можно использовать ящики из фанеры, оргстекла, металла и т. д. Довольно часто при этом используют аквариумы. Следует иметь в виду, что деревянные контейнеры лучше держат температуру, но хуже влажность, а стеклянные - наоборот. Для поддержания стабильной температуры и влажности стенки у контейнеров инкубаторов делают двойными. Проще всего с этой целью поместить один контейнер в другой, более крупный.
Система поддержания и контроля температуры состоит из нагревательного элемента и терморегулятора. В качестве источника тепла обычно используют лампы накаливания или различные типы аквариумных нагревателей, которые обязательно должны находиться в воде. Регуляция температуры осуществляется с помощью терморегуляторов, например РТ-1 или РТА-3.
Система поддержания и контроля влажности состоит из источника влажности и прибора, контролирующего ее уровень. В качестве источника влажности обычно используют широкие поддоны с водой, поддержанию ее способствует грунт или увлажненный поролон. Контроль за уровнем влажности осуществляется с помощью любых компактных психрометров. Функцией субстрата является поддержание влажности. Доказано, что яйца многих рептилий получают необходимую им влагу не только (а часто даже не столько) из воздуха, сколько из субстрата. Для яиц со скорлуповой оболочкой уровень влажности субстрата должен быть ниже, чем для яиц с пергаментной оболочкой. В соответствии с этим в качестве субстрата можно использовать различные виды грунта с разной гигроскопичностью: торф, мох, стружки, бумажные салфетки, но самый лучший эффект дает вермокулиит, так как он дает равномерную влажность субстата.
Существуют три основных метода инкубации яиц рептилий.
Первый - надводный, при котором яйца помещают на сетке, рейках, поролоновых подушечках, расположенных над водой.
Второй - непосредственное размещение яиц на субстрате, который постоянно увлажняется.
Третий представляет собой сочетание первых двух.
При использовании каждого метода можно получить хорошие результаты, но последний из них наиболее распространен на практике.
Начиная с момента появления первого надреза на яйце за кладкой необходимо наблюдать особенно тщательно, так как в ряде случаев приходится оказывать помощь новорожденным при выходе из яйца. Если из большей части кладки молодые уже вышли, а часть яиц осталась невскрытой, их нужно вскрыть, чтобы облегчить выход новорожденным. Чаще это бывает в тех случаях, когда животное по тем или иным причинам не может сделать надрез или делает его в стенке яйца, обращенной к грунту или к месту прикрепления другого яйца. Важно помнить, что молодые, сделав надрез на яйце, не всегда сразу его покидают, а остаются и нем в течение суток и даже более - эти нормально, и искусственно извлекать молодых из яйца нельзя!
Иногда в кладке, состоящей из склеенных яиц, на одном или нескольких из них возникает патологический процесс. Как показала практика, в хорошей кладке удаление таких яиц нецелесообразно, а перехода этого процесса на здоровые яйца не происходит. Но в ряде случаев общее состояние кладки внушает тревогу, тогда, естественно, возникает необходимость в удалении пораженного яйца как источника инфекции. Простое, пусть даже самое бережное, отделение пораженного яйца недопустимо, так как неизбежно приводит к микроповреждениям приклеенного к нему здорового и переходу на него патологического процесса. В этом случае приходится удалять пораженное яйцо оперативно.
Для этого из тонкого полиэтилена вырезают трафарет, позволяющий накрыть кладку со стороны пораженного яйца. В центре его вырезают отверстие аналогичное по форме и размерам площади прикрепления пораженного яйца к кладке, соединенное с краем трафарета прямым разрезом. Трафарет накладывают на кладку, оставляя непокрытым только пораженное яйцо, прямой разрез на нем при этом обращен к вершине кладки, чтобы исключить затекание инфицированного содержимого яйца в процессе его удаления на здоровые яйца. Поверхность яйца, подлежащего удалению, обрабатывают антисептиком в виде аэрозоля (септонекс и др.), после чего на ней делают широкий разрез острым глазным скальпелем или лезвием бритвы. Затем из центра прямого разреза и перпендикулярно ему ножницами делают второй разрез, крестообразный, обеспечивающий широкий доступ к содержимому яйца, которое и удаляют с помощью струи теплого раствора антисептика (перманганата калия, фурацилина и т. п.) и марлевого тампона. Теперь края крестообразного разреза продлевают ножницами до точек, стоящих от границы прикрепления удаляемого яйца от здоровых на 2-5 мм, в зависимости от размеров яйца, и получают нечто подобное цветку с четырьмя лепестками, которые и отсекают теми же ножницами. Оставшуюся “заплатку” из скорлупы пораженного яйца обрабатывают еще раз каким-либо антисептиком и покрывают слоем кубатола или медицинского клея (БФ-6 или клеолом). Такая методика позволяет избежать повреждения нормальных яиц и исключает распространение патологического процесса на кладку.
Литература и сайты:
С.В. Кудрявцев, В.Е. Фролов, А.В. Королев "Террариум и его обитатели", Издетельство "Лесная промышленность", Москва, 1991
http://big-snake.nar...
и ссылки на обсуждение в форумах:
http://eublepharis.r...
http://www.reptile.r...

Как сделать инкубатор для эублефар Как сделать инкубатор для эублефар Как сделать инкубатор для эублефар Как сделать инкубатор для эублефар Как сделать инкубатор для эублефар Как сделать инкубатор для эублефар Как сделать инкубатор для эублефар Читать новость Как сделать инкубатор для эублефар фото. Поделитесь новостью Как сделать инкубатор для эублефар с друзьями!

Тоже читают:



Чертим схемы в автокаде

Как сделать невидимую папку в windows 10 ноутбук

Кошелек мужской подарок

Поздравление машиниста с 55 летием

Как сделать выравнивание печатающих головок canon pixma